Як вибрати мотоцикл

Перша порада - перш ніж ухвалити остаточне рішення про придбання уживаного мотоцикла, подумайте, а може краще почекати пару місяців і купити мотоцикл, що тільки-но зійшов з конвеєра? Ну а якщо необхідна сума не може бути зібрана та/або чекати просто неможливо, читайте далі…

Що купувати? - Уживані мотоцикли, як ви розумієте, можуть бути в стані зовсім різному: один може мати вік далеко за десять років і виглядати свіжо і ошатно, інший - не старше двох-трьох років і бути подібним до шматка іржавого заліза з міського звалища. У жодному разі немає підстав відмовлятися від покупки без ретельної перевірки. А можливий і винятковий варіант - мотоцикл, куплений колись і стояв у законсервованому стані десь у гаражі, але це вже швидше новий мотоцикл, з усіма наслідками, що випливають. Ціна, як правило, нижча, ніж у "магазинного" варіанта, але, якщо різниця невелика, поверніться до початку статті. Ми ж продовжуємо.

Скажімо кілька слів про вибір марки та пробіг вашого майбутнього мотоцикла. Не секрет, що ресурс вітчизняних мотоциклів до капітального ремонту невеликий - 30-40 тисяч кілометрів у найкращому разі (зазвичай менше). Є, щоправда, винятки, але досить рідкісні.

Обмовимося відразу, купувати "Яву" або "ЧЗет" не рекомендуємо - вони давно вже не продаються і дотепер неабияк зносилися, а запасні частини до них дуже дорогі сьогодні! З неширокої модельної гами, представленої нашими мотозаводами, рекомендуємо зупинитися на "ІЖах" та "опозитах". На легких мотоциклах затримуватись довго не будемо – вони порівняно надійні, але ресурс їх нижчий. Отже, подумайте добре, що ж вам все-таки потрібно: якщо їзда без проблем (щодо), то "ІЖ-Планета" - ваш вибір. І нехай він не такий потужний, як Урал, - надійність компенсує все. Якщо ж ви не плануєте з'їжджати з асфальту, далеко віддалятися від дому, то ми можемо порадити "Урал".

Де купувати? Раніше все було набагато складніше - потенційному покупцеві доводилося старанно тренувати свої ноги в "кругосвітках" по комісійках та товкучка у мотомагазинів, зустрічаючись або очно з власниками уживаних мотоциклів, або зривати хвостики оголошень з телефонами. Сьогодні все набагато простіше, з'явилися газети на кшталт “З рук у руки” (та їх інтернет-версії). У будь-якому випадку покупка мотоцикла за оголошенням більш переважна - ті, хто продають мотоцикли у магазинів, напевно, запитають дорожче, вони можуть виявитися посередниками.

І ось, нарешті, мотоцикл та його власник перед вами. Перш ніж розпочинати докладний огляд, ознайомтеся з документами, не відкладаючи на потім, адже бажано знати одразу кількість майбутніх відвідувань ДАІ. Тут можливі варіанти: мотоцикл без документів – коментарі не потрібні; мотоцикл не зареєстровано після покупки - у такому разі у власника має бути довідка-рахунок, виписана на його (!) ім'я; мотоцикл зареєстровано на власника; мотоцикл зареєстрований на якусь третю особу, яка колись була колишнім власником, а нинішній господар не потрудився переоформити документи. Як ви розумієте, у цих випадках морока буде зовсім різною. І добре, якщо власник не змінював місця проживання після покупки мотоцикла, - інакше вам доведеться спостерігати цікаву процедуру переоформлення неодноразово. До речі, всі ці маленькі пунктики можуть зіграти позитивну роль у процесі майбутнього торгу. І, звичайно, не забудьте ненав'язливо звірити номери двигуна та рами.

Тепер можна розпочинати огляд власне мотоцикла. Насамперед корисно, хоча б приблизно, дізнатися пробіг мотоцикла. Спідометру в такому разі краще не довіряти, навіть якщо він справний, то колишній власник напевно попрацював або замінити його на новий, або скрутив справжній кілометраж. Практика показує, що більшість мотоциклів, що продаються, за заявою власників, має пробіг не більше 10 тисяч кілометрів. Як правило, це не так, але це і не причина для відмови від покупки – просто, якщо ви доведете власнику його неправоту, швидше за все, ціна буде знижена. Найзручніший критерій для оцінки пробігу - знос шин. Знаючи, що термін служби середньої шини вітчизняного виробництва 12-15 тисяч кілометрів (для заднього колеса), побічно можна визначити і пробіг мотоцикла. Відповідно, якщо шини нові, то очевидно, що пробіг – понад 10 тисяч. Ступінь натягу ланцюга також багато скаже досвідченій людині - нагадаємо, що термін її служби подібний до шин. Не буде зайвим покрутити заднє колесо у вивішеному стані та поспостерігати, чи не змінюється натяг ланцюга в процесі обертання, інакше не виключено ремонт незабаром. Один із вузлів, в який влазять найчастіше, плата із переривниками (у разі контактної системи запалення, звичайно). Тому життєво необхідно оцінити її стан – подивіться, самі все побачите. Якщо перед вами чеський мотоцикл, постарайтеся вивернути свічки: білястий колір нагару на правій свічці, крім збитого запалювання, може вказувати на правий сальник, що втомився, - ще мінус від вихідної ціни. А якщо є доступ до отворів свічок, чому б хоч пальцем не перевірити компресію? Величину її ви, звичайно, не визначите, але зробити зайвий раз розумне обличчя не завадить.

Уважно огляньте кріплення – якщо мотоцикл часто розбирали-збирали, нічого хорошого у цьому немає. Але найбільше вам скажуть вузли, законтрені металевими пластинами, якщо їх відвертали, це видно відразу. Якщо є можливість, подивіться на стик двох половин картера, зазвичай наслідки розбирання відразу видно. У принципі, у факті розбирання, за умови її грамотного проведення, нічого поганого немає, але, як правило, вищезгадана процедура проводиться популярними інструментами – молотком та зубилом. А це зрештою призводить до перекосів установки підшипників, що аж ніяк не продовжує термін їхньої служби. А в ідеалі - найкращий той мотоцикл, який менше розбирали, нехай навіть пробіг у нього буде більшим. Запам'ятайте раз і назавжди - зайве технічне обслуговування не менш шкідливе, ніж недостатнє! Принцип “кашу олією не зіпсуєш” у техніці неприйнятний! Так що не бійтеся замаслених картерів і недоторканих болтиків у системі запалювання.

Після встановлення мотоцикла на центральну підставку не завадить зайнятися перевіркою всіляких люфтів і биття, прикидаючи одночасно масштаби наступних замін підшипників. Не треба цього боятися – після встановлення нових опор кочення ви можете бути спокійні щодо наявності в них мастила – не секрет, що на багатьох нових мотоциклах про це якраз і забуто. Особливу увагу слід приділити вузлу з'єднання маятника з рамою. Якщо вузол серйозно зношений, великого ремонту не уникнути, особливо якщо опори виконані на підшипниках ковзання. При покупці "опозиту" слід уточнити, на яких опорах виконаний цей важливий вузол: на сайлент-блоках або підшипниках кочення. Справа в тому, що на тих мотоциклах, які призначені для експлуатації з коляскою, на заводах встановлюють сайлент-блоки, але при експлуатації в "одиночному" варіанті таке рішення неприйнятне - за відсутності люфта конструкція не має належної жорсткості, а цей факт не можна недооцінювати. Особливо цей недолік виявиться у поїздках із вантажем.

З побоюванням ставтеся до різного роду переробок. Одна річ, якщо це встановлення багажника або додаткової фари. Зовсім інше, якщо руки самодіяльного конструктора в особі власника торкнулися життєво важливих вузлів і систем типу установки іншого карбюратора або зміни конструкції підвісок. Звичайно, такі модифікації завжди дуже цікаві, але хай краще на чужому прикладі. Не варто гнатися і за мотоциклами з надто розвиненою електропроводкою, вона виконана часто "на соплях" і природно підведе в непотрібний момент, так що повірте - тахометр на вітчизняному мотоциклі не потрібен, двигун ви не перекрутите!

Отже, зовнішній огляд завершено. Спробуйте взяти ініціативу у свої руки - зробіть запуск двигуна. І знайте, що поганий запуск – не причина відмови від покупки, потім можна розібратися. Однак слід пам'ятати, що такий симптом може виявитися наслідком зношування циліндро-поршневої групи, але ви відстежили цей момент при перевірці компресії.

Перейдемо до стукотів і шумів, що походять від працюючого силового агрегату. Тут потрібно дещо конкретизуватися за моделями. Нормально зношений двигун "опозиту", "Дніпра", наприклад, видає зі своїх надр безліч різних за тональністю звуків - не бійтеся, це нормально. Як правило, це шумлять шестерні приводу механізму газорозподілу, масляного насоса, генератора, а також зазори приводу клапанів. Двигуни "Уралів" тихіше, лише цокання невідрегульованих зазорів у приводі клапанів порушує приємний звук чотиритактного вихлопу, а усунути його - пара дрібниць. Особливу увагу на "опозитах" слід виявити до зчеплення. Натисніть на його важіль при двигуні, що працює, якщо звук не змінився, - все нормально, а якщо з'явився металевий стукіт - відмовляйтеся від покупки відразу. Відкривши інструкцію з експлуатації (про її наявність також непогано поцікавитися), можна прочитати, що такий дефект – наслідок поганої затяжки маховика. Але не тіштеся, адже мало того, що маховик затягнути дуже і дуже непросто, практика показує, що до того моменту, як власник збереться це зробити, посадкові місця вже розбиті, а це зовсім інший обсяг ремонтних робіт.

І ще один момент, що стосується лише “Дніпров”. Справа в тому, що на них на відміну від Уралів на шатунних шийках колінчастого валу встановлені підшипники ковзання, а вони, як відомо, вимогливі до наявності тиску масла. Ідеальним, звичайно, є варіант прямої перевірки манометром після прогріву двигуна (якщо ввернути його замість датчика тиску – він знаходиться з правого боку двигуна), але, природно, що власник цього не піде. Є ще один шлях непрямого визначення тиску олії в системі: необхідно прогріти мотоцикл до пристойної температури (якщо можливо, то відразу після пробної поїздки) і спостерігати за моментом загоряння лампочки на панелі приладів, що сигналізує про падіння тиску. Якщо це відбувається при падінні оборотів двигуна до мінімальних - нічого страшного, якщо ж лампа світиться вже ближче до середніх оборотів - справа погано, таку техніку брати не варто.

Багато хто запитує: "А чому на моїй "Яві" ("ЧЗете") задзвеніли підшипники верхньої головки шатуна?". Відповідь проста - це конструктивний дефект, що ні на що не впливає, може проявитися навіть під час обкатки нового мотоцикла. Отже, якщо почуєте подібний звук, що зникає при підвищенні обертів, не лякайтеся.

Настав час пробної поїздки – спробуйте провести її самі, переконавши у цьому господаря. Не зайвим буде нагадати, що насамперед треба перевірити гальма. Поки ви освоюєтеся з технікою, оціните роботу коробки. Перевірте зчеплення - буксувати воно не повинно ні на яких режимах (пробуксування помітне на слух - швидкість не збільшується, а оберти зростають). Ось тепер ми підійшли до найцікавішої перевірки – на максимальну швидкість. Але пам'ятайте, що найкраще це робити за неінтенсивного руху і на прямій. З величиною максимальної швидкості можна познайомитися, відкривши паспорт, і якщо вона досягнута (хоча б орієнтуючись на свідометри), починайте домовлятися про покупку!